Подкормки плодовых деревьев

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Подкормки производятся путем орошения вегетирующих растений. Производить данные действия лучше всего в вечернее время, в пасмурную погоду, чтобы раствор не высох до тех пор, пока полностью не впитается листьями.
Для некорневых подкормок азотом лучше всего использовать мочевину в концентрации 0,3 % (тридцать грамм на десять литров воды) весной и 0,5 % (пятьдесят грамм на десять литров воды) летом. Чтобы уберечь листья от ожогов, нужно добавить на один грамм мочевины около полутора грамм извести (пятьдесят грамм на десять литров).
Недостаток магния можно восполнить использованием раствора сернокислого магния в двухпроцентной концентрации. При недостатке железа листья опрыскивают 0,5 % раствором железного купороса (осенью после орошения листьев или ранней весной до распускания почек).
Для подкормок еще используются следующие растворы (в расчете на одно ведро воды): при недостатке меди - раствор медного купороса (два, пять грамм); бора - раствор борной кислоты (один, десять грамм); цинка - сернокислый цинк (один, десять грамм). Как правило, некорневые подкормки используют совместно с обработками против вредителей и заболеваний.

Внесение удобрений в молодых и плодоносящих садах

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Главный способ внесения удобрений в саду - под перекопку в приствольные круги, где расположена крупная часть корневой системы. До четырех лет жизни приствольный круг вдвое шире, чем крона, но не меньше чем в полтора раза, в четырех-, шестилетнем возрасте он в полтора раза больше. Чем старше дерево, тем больше приствольный круг и выше доза вносимых удобрений. В осеннее время приствольные круги перекапывают и вносят органические; фосфорные и калийные удобрения. Обработку ведут на глубину до двадцати, двадцати двух сантиметров на периферии кроны и до восьми, десяти сантиметров близ ствола.
Чтобы дать шанс корням полностью использовать удобрения, землю в приствольном круге в последующие годы обрабатывают на глубину восьми, десяти сантиметров. Через два, три года внесение удобрений повторяют и землю на периферии обрабатывают на глубину двадцати, двадцати двух сантиметров.
Хорошие результаты дает внесение удобрений в канавки. При данном способе с двух сторон дерева по границе кроны лопатой выкапывают канавку глубиной сорок, пятьдесят сантиметров и шириной примерно пятьдесят сантиметров и в нее вносят органические: фосфорные и калийные удобрения. На одном метре кубическом канавки, возможно, давать примерно четыре, восемь ведер перегноя, или десять, двадцать ведер торфа, или шесть, десять ведер компоста.
К тому же, вносят один кило суперфосфата и двести грамм калийной соли. На следующий год копают канавки с двух других сторон дерева. Возможно, вносить удобрения в 1 год в кольцевую канавку по периферии кроны. Через пять лет внесение удобрений повторяют, в этом случае канавки в связи с ростом кроны, копают дальше от ствола, ближе к середине междурядья. Для дыхательных путей супесчаных почвах в канавках очень полезно сделать прослойки из смеси глины и торфа или земляного компоста, они будут удерживать влагу и питательные вещества в земле.
Широко применяется локальный способ внесения удобрений - в ямки, выкапываемые на площади приствольного круга на глубину двадцати пяти, тридцати сантиметров подальше от ствола, чтобы не повредить корневую систему. В ямки вносят смесь органических; фосфорных и калийных удобрений. При таком внесении удобрений под кроной деревьев создаются очаги, из которых питательные вещества медленно переходят к корням.
Азотные удобрения очень подвижны в почве. Благодаря чему вносить их в осеннее время нецелесообразно – они могут вымываться талой водой. Данные удобрения вносят в весеннее время при первой обработке почвы в саду. Они продвигаются дождями к корням и становятся доступными растениям. На почвах легкого механического состава азотные удобрения вносят в два приема, потому как возможно их вымывание из корнеобитаемого слоя.
В плодоносящих садах при высокой урожайности две трети части азотных удобрений можно внести ранней весной и одну третью часть дозы - перед июньским опадением завязи. Иногда практикуют трехкратное внесение азотных удобрений (одну третью часть годовой потребности - в осеннее время, одну третью часть - в весеннее время и одну третью часть после июньского опадения завязи).
При внесении удобрений под плодовые культуры необходимо помнить и о борьбе с сорняками. Ликвидация сорняков достигается обработкой почвы на приствольных кругах, что способствует улучшению воздушного режима почвы, запасанию влаги и питательных веществ.
В годы с неблагоприятными для развития плодовых деревьев условиями (подмерзание, слабенькая вегетация) кроме внесения удобрений проводят корневые и некорневые подкормки. Для корневых подкормок применяются органические (навозная жижа, куриный помет) - по 0,6-1,0 кило на десять метров квадратных (навозная жижа разбавляется водой один к шести или один к десяти) и минеральные удобрения (мочевина нитрофоска) - по десять грамм на один метр квадратный.
Некорневые подкормки - эффективное средство скорого устранения выявленных недостатков в питании плодовых деревьев азотом и другими элементами. Основаны они на том, что питательные вещества могут поступать в растения не только через корни, но и через листья.

Удобрение почвы в садах

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

В нечерноземной зоне преобладают подзолистые земли, плодородие которых нужно все время улучшать путем внесения органических и минеральных удобрений. В данном случае органические удобрения (навоз, компосты, торфонавозная смесь, фекалии и так далее) особенно полезны для яблони и груши, но фекалии и торф лучше будет использовать для приготовления хороших компостов. Схема удобрения плодовых деревьев разрабатывается с учетом породно-сортовых особенностей, срока жизни деревьев, свойств и плодородия почвы, эффективности насаждений, а, кроме того, системы содержания почвы в саду. Хорошая предпосадочная заправка почвы удобрениями, в основном, обеспечивает полноценное минеральное питание деревьев и их рост на протяжении первых двух, трех лет после посадки. В случае, когда в это время приросты побегов заметно слабеют, то в весеннее время в почву вносят азотные удобрения.
В садах, в которых перед посадкой не были внесены фосфорные и калийные удобрения, их вносят при выявлении ослабления приростов и появлении первых признаков недостатка фосфора и калия методами почвенной и листовой диагностики.
Объем питательных веществ, который необходимо внести с органическими и минеральными удобрениями, чтобы деревья давали высокий урожай, зависит от запасов питательных веществ в почве и элементов питания непосредственно в листьях деревьев. Благодаря чему при расчете доз удобрений используют разработанные научно-исследовательскими центрами на основе проведения полевых опытов ориентировочные дозы вносимых удобрений. В условиях нечерноземья рекомендуются следующие дозы удобрений (на один квадратный метр почвы): в молодом саду – девять грамм азота, шесть грамм фосфора, восемь грамм калия по действующему веществу и шесть кило навоза; в плодоносящем саду соответственно – девять, шесть, двенадцать грамм и шесть кило.
Пересчитывают дозу минерального удобрения, приведенную по действующему веществу на один метр квадратный, на количество удобрений в физической массе так:
Количество удобрения = Рекомендованная доза, умноженная на площадь внесения и умноженная на сто процентов действующего вещества в удобрении.
Например, на приствольный круг дерева площадью шесть квадратных метров необходимо внести азотные удобрения из расчета девять грамм действующего вещества на один квадратный метр. Вместо азотного удобрения используется аммиачная селитра, в ней тридцать четыре процента азота. В данном случае количество аммиачной селитры, необходимое для внесения, будет равно: 9 х 6 х 100 : 34 = 159 грамм.
Но для повышения эффективности использования растениями внесенных удобрений средние дозы все же нужно корректировать, исходя из агрохимического анализа почвы и хим. состава листьев. В этом случае учитывают состояние деревьев, их возраст, прирост, плодородность. Почвенно-листовая диагностика основана на том, что есть тесная связь между урожайностью и количеством питательных веществ в почве и в листьях плодовых деревьев.
Пробы листьев плодовых деревьев берут на хим. анализ в середине лета (примерно сто листьев с четырех сторон дерева, с середины однолетних приростов). Листья высушивают и выявляют в них количество азота, фосфора и калия. В то же время берут пробы земли под теми же деревьями с глубины от нуля до двадцати и от двадцати, до сорока сантиметров, которые затем смешивают, и определяют в их составе количество фосфора, калия, гумуса и кислотность.

Обработка земли

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

В весеннее время, как можно раньше, необходимо разрыхлять верхний слой земли, чтобы разрушить почвенную корочку и предотвратить испарение влаги. Последующие виды обработки зависят от механического состава почвы, степени ее засоренности, разновидностей, выращиваемых культур и так далее. Для стимуляции работы дыхательных путей земли под посадку и посев ранних культур не перекапывают, а только рыхлят, выравнивая ее поверхность. На суглинистых почвах, а, кроме того, под культуры, которые поздно высеваются, независимо от механического состава земли, ее обязательно перекапывают. Затем поверхность участка выравнивается граблями, и после чего садоводы приступают к посеву семян или посадке рассады.
Перекопку, рыхление и выравнивание поверхности производят при готовности почвы. Этого не нужно слишком рано, пока почва еще «мажется» и при копке не рыхлится, а прилипает к лопате. Однако не нужно и медлить с обработкой: земля может пересохнуть. Она может считаться готовой для обработки, когда взятая с глубины в десять сантиметров и стиснутая в комок горсть земли, равномерно распадается при ударе о почву; в случае, когда же комок после падения сплющивается, почва еще не готова, в случае, когда легко рассыпается – уже пересохла. При обработке земли в саду нужно помнить, что ее верхний горизонт слабо осваивается плодовыми деревьями вследствие регулярного уничтожения корней при обработке. Благодаря чему глубина обработки должна быть очень маленькой, чтобы не повредить корни деревьев толщиной более восьми миллиметров (корни небольшого диаметра легко восстанавливаются). Вокруг ствола дерева землю обрабатывают на глубину до восьми сантиметров возле ствола и десяти, двенадцати сантиметров на периферии кроны, в междурядьях - на глубину двадцати, двадцати пяти сантиметров. Причем лопата ставится ребром к стволу, то есть перекопка производится по радиусу, чтобы не повреждать основные корни. При выращивании в саду культур с мелкой корневой системой глубина обработки уменьшается до двенадцати, пятнадцати сантиметров. Перекапывать землю в саду лучше всего вилами. Лопату используют при перекопке почвы за пределами приствольного круга, чтобы менее повредить корни деревьев. Это делают в завершение лета - начале осени, сразу после периода сбора урожая разных культур, в то же время вносят органические и минеральные удобрения. Такая обработка дает хорошие результаты: в то время, когда еще тепло, разрыхленная почва лучше будет запасать воду и питательные вещества, а сорняки, которые взошли, необходимо уничтожать. На зиму почву лучше при перекопке не размельчать, а оставлять комьями, это обеспечивает лучшие условия насыщения водой, а вывернутые на поверхность почвы яйца, личинки и куколки вредителей за зимний период, погибают.

Обработка сада с плодовыми насаждениями

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Во время осенней обработки сада с плодовыми насаждениями важно дать нужное калийно-фосфорное питание и влагозарядковый полив, в весеннее время - своевременно провести все, запланированные агротехнические работы.
Во время зимних морозов нужно производить следующие мероприятия.
Некорневое питание цветущих плодовых культур минеральными удобрениями. Поскольку есть связь между весенним падением концентрации клеточного сока у яблони и наиболее легким его подмерзанием можно посоветовать фосфорно-калийное опрыскивание кроны выбранной группы плодовых растений.
Распускающиеся или уже распустившиеся цветы опрыскивают с вечера, перед ожидаемыми заморозками и не позднее, чем за два, три часа до его наступления. Данный способ некорневого внесения минеральных удобрений повышает концентрацию клеточного сока в органах цветов. Для большей продуктивности такое орошение хорошо бы провести еще два, три раза с интервалом в три, четыре дня.
Способ опрыскивания тот же, что при борьбе с вредными насекомыми. Рекомендуемые концентрации растворов: калийные (сернокислый калий) - 3-4 % (триста, четыреста грамм на десять литров воды), фосфорные (суперфосфат, фосфорнокислый натрий и фосфорнокислый калий) - 4-5 % (четыреста, пятьсот грамм на десять литров воды).
Возможно, кроме того, опрыскивать цветущий сад 0,05 % раствором буры. Такое орошение после заморозков повторяют от одного до двух раз с интервалом в три, четыре дня.
Полив сада накануне заморозков:
Там, где присутствует достаточное количество воды, весьма целесообразно единовременно с иными мерами воздействовать на заморозки водой. Теплоемкость воды значительно превышает теплоемкость воздуха и пересушенной земли. При охлаждении одного метра кубического воды на один градус выделяется тысяча килокалорий тепла, а при охлаждении такого же объема воздуха - только треть данного количества. При поливе теплопроводность почвы значительно увеличивается, так как во время морозов почвенное тепло беспрерывно поднимается на охлаждающуюся поверхность почвы и тем утепляет приземный воздух.
Помимо чего, при снижении температуры во время морозов в увлажненном воздухе раньше начинается процесс конденсации, при котором выделяется большое количество тепла, идущего тоже на утепление приземного слоя воздуха. Температура сада после полива может достигать более чем на 0,9-1,3 °С.
Полив или орошение необходимо закончить к двум, трем часам ночи, более чем за один, два часа до восхода солнца.
Для почв с повышенной влажностью метод борьбы с морозами путем орошения не приемлем.
Дымление – один из самых простых и доступных способов защиты сада от морозов. При дымлении над поверхностью земли образуется плотная завеса из дыма и частичек водяного пара. Данная завеса препятствует свободному излучению тепла земной поверхности и тем самым защищает почву от выхолаживания. К тому же, при сгорании дымообразующего материала при тяге воздуха в сторону защищаемой территории утепляется приземная часть атмосферы

Защита от весенних заморозков

Категории: УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

Все виды сельскохозяйственных культур по соотношению к заморозкам можно разделить на наиболее устойчивые, устойчивые, среднеустойчивые, малоустойчивые и неустойчивые растения.
Плодовые деревья, хотя и можно назвать растениями многолетними, а значит, и выносящими под покровом снега даже самые суровые зимы, в период действия поздневесенних заморозков могут быть отнесены к малоустойчивым или даже не устойчивым.
Для них весной во время цветения и образования завязей даже непродолжительный холод весьма опасен. Профессор Жучков указывает на следующие критические температуры для яблони: в фазе появления бутонов – (-2,75…-3,85 °С), в фазе распускания цветов – (-1,6…-2,2 °С), (в редких случаях -4 °С), в фазе завязей – (-1,1…-2,2 °С). Цветы груши европейских сортов выдерживают понижение температуры до (-2…-3 °С), но раннее их цветение приводит к полной потере урожая, что встречается значительно чаще, чем, к примеру, у яблони.
Большей чувствительностью к весенним заморозкам отличается яблоня в период завершения цветения - начале образования завязи. В данный период сад уязвим даже для незначительных морозов даже при температуре лишь немногим ниже (-1 °С).
Чем объяснить особую чувствительность плодовых деревьев к заморозкам в период развития цветочных почек и непосредственно во время цветения?
В весеннее время наступает второй период создания и распускания плодовых почек. Концентрация сока в этот период снижается, становится очень низкой, так как часть сахара переходит в нерастворимые формы углеводов - крахмал и так далее, и клетки растительного организма больше, чем в летне-осеннее время насыщаются влагой. Что приводит к изменению температуры первоначального замерзания сока.
Критические температуры для груши в период закрытых бутонов – (-4 °С), в фазе цветов – (-2 °С), в фазе образования завязей – (-1 °С).
Для защиты сада от весенних морозов нужен комплекс целый мероприятий. Борьба с весенними морозами начинается с лаконичного выбора места под засадку сада и создания системы садовой защиты. Даже небольшое понижение уровня местности способствует накоплению холодного воздуха на наиболее продолжительное время, что оказывает негативное влияние на плодовые деревья. Любая защита, расположенная с северной стороны задерживает поступление вредоносного морозного воздуха.

Пересадка плодовых деревьев

Категории: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

После посадки любого плодового дерева по краю бывшей ямы необходимо насыпать дополнительный валик, чтобы вокруг деревца получилась небольшая ямка, и поливают саженец (два, три ведра на каждое деревце, независимо от влажности почвы и погодных условий). После обильного полива деревце вместе с землей осядет, и корневая шейка останется на одном уровне с почвой в саду. У саженцев на клоновых подвоях место недавней окулировки должно быть на десять, пятнадцать сантиметров выше уровня земли для получения большего эффекта карликовости.
После этого саженцы привязывают к колу мягкой веревкой или каким-то иным материалом. На второй день после высадки засыпают землей промоины, поправляют лунку и удобряют приствольный круг навозом или перегноем (толщиной до десяти сантиметров). При сухой погоде полив повторяют через каждые десять, пятнадцать дней.
На участках, где есть близкий к поверхности почвы уровень грунтовых вод, плодовые культуры выращивают на искусственных почвенных возвышениях, грядах и так далее. Валы делают различной ширины (как правило, до четырех метров), высота зависит от уровня грунтовых вод и составляет не более одного метра, диаметр в верхней части - 0,5-0,6 метра, в нижней - 2,5-3,0 метра. Валы и возвышения сооружаются из имеющейся или из привозной земли. На участках с чрезмерным увлажнением широко распространена высадка растений на валах высотой до 0,5 метров, произвольной ширины. Плодовые деревья, высаженные на искусственно созданных грядах и валах, развивают мощную корневую систему, быстро растут и рано начинают плодоносить.
В практике садоводства часто возникает надобность пересадки уже взрослых деревьев. Яблоня и груша легко переносят пересадку до двадцатилетнего возраста. Пересаживать нужно только здоровые деревья без повреждений, ран и трещин. Плохо переносят пересадку деревья, поврежденные вирусными заболеваниями, раком или ожогами. Взрослые деревья, возможно, пересаживать в осеннее время, зимнее время и в весеннее время. Наиболее подходящий срок – начало весны. Выкапывают деревья аккуратно, чтобы сохранить как можно больше корней. Выкопанные деревья можно оставить с комом земли на корнях или же без него. Но важно знать, что приживаемость деревьев гораздо выше при пересадке с комом. Только что пересаженные деревья мгновенно обильно поливают водой (по десять, пятнадцать ведер на каждое) и на поверхность земли кладут навоз или компост толщиной в шесть, восемь сантиметров. После чего на протяжении периода вегетации пересаженные деревья поливают два, три раза.

Способ посадки саженцев плодовых деревьев

Категории: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

Перед высадкой саженцы плодовых деревьев, в обязательном порядке необходимо внимательно осмотреть, при этом все больные и поврежденные ветви и корешки нужно обрезать. А подсохшие саженцы опустить на двое суток в воду. Сажать деревья лучше всего вдвоем: один человек при этом ставит деревце с северной стороны, вбитого в землю колышка и аккуратно распределяет корни по холмику, другой присыпает корни землей (снятым при выкапывании ямы, слоем), при этом, начиная с края ямы, аккуратно утаптывают почву ногой (каблук нужно ставить к краю ямы, а носок к стволу деревца).
Чтобы между корнями не образовались пустоты, саженец нужно периодически встряхивать. При посадке его держат таким образом, чтобы условная корневая шейка была выше края ямы, примерно на четыре, шесть сантиметров.

Посадка плодовых деревьев

Категории: ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

В условиях нечерноземья лучшее время посадки всех видов плодовых деревьев - весна, а для яблони – подходит и ранняя осень. Весеннюю посадку производят в третьей декаде апреля - первой декаде мая, осеннюю - в конце октября - начале ноября. Раннеосенняя посадка может иметь некоторые преимущества перед весенней, потому как теплая погода в осеннее время способствует возникновению новых корней, и до весны все деревья уже примутся и будут готовы к началу вегетации.
Ямы для посадки подобных деревьев готовят за 2 недели до их предполагаемой посадки, чтобы почва успела выветриться. При выкапывании ям землю вынимают послойно и складывают с разных сторон от ямы: верхний перегнойный слой складывают в одну сторону, остальную - в иную.
Для яблони нужны ямы диаметром от восьмидесяти до ста сантиметров и глубиной от шестидесяти до семидесяти сантиметров. Стенки ямы нужно сделать ровными, дно прорыхлить с помощью лопаты на глубину двадцати - тридцати сантиметров. В случае, когда почва песчаная, на дно ямы кладут слой глины (до пятнадцати сантиметров). В центр ямы вбивают небольшой колышек (толщиной в пять, шесть сантиметров и длиной сто тридцать, сто пятьдесят сантиметров), после чего холмиком насыпают два, три ведра перегноя или перепревшего торфонавозного компоста. В ямы для посадки молодых деревьев не нужно вносить свежий навоз или неспелый компост, так как в анаэробных условиях при медленном разложении на глубине выделяют аммиак и сероводород, вызывающие отравление корневой системы и ухудшающие приживаемость саженцев. Все виды минеральных удобрений в посадочную яму можно не вносить, в случае, когда почва достаточно плодородная. При опасении, что почва бедна, вносят сто пятьдесят, двести грамм фосфорных и сто, двести грамм калийных удобрений. Зачастую для посадки плодовых деревьев используется привозная почва, особенно в случае, когда природная почва (песчаная или тяжелая глинистая) бедная, не способная обеспечить нормальный рост и развитие растений.

Воздействие внешней среды на развитие плодовых деревьев

Категории: ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ

Факторами внешней среды, которые определяют условия развития всех типов плодовых деревьев, возможно, назвать свет, тепло, воду и, конечно же, воздух. Условия и места посадки растений характеризуются, к тому же, рельефом местности, силой, направлением и длительностью основных ветров и так далее.
Свет - это единственный источник энергии для выработки листьями органических веществ из углекислого газа и воды.
Все без исключения плодовые растения любят свет. При затенении их продуктивность сильно снижается, утяжеляется, к тому же, окраска и качество плодов.
Свет к листьям деревьев поступает со всех сторон. В садоводстве различают верхний свет, попадающий на горизонтальную поверхность, боковой свет, попадающий на вертикальную поверхность, а так же нижний свет, который отражается от почвы или растительности. Освещенность кроны дерева, покрытой листвой, снижается от периферии к центру. Поэтому с возрастом деревьев при ухудшении условий освещения в центре кроны по причине увеличения ее объема не формируются плодоносные образования, и урожай перемещается к периферии кроны. Это ощутимо заметно у деревьев с редкой посадкой.
Объем доступного деревьям света, зависит от географических координат местности, времени года, направления и крутизны склона, состава атмосферы, места размещения растений, густоты кроны, так же других, более важных факторов. Хорошее освещение внутри кроны достигается правильным ее формированием.
Тепло влияет на все хим. превращения веществ, как в растениях, так и в земле. Недостаток тепла в некоторые годы нарушает вегетативный рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветов, понижает плодовитость деревьев и качество плодов, затягивает период вегетации и ухудшает подготовку растений к периоду покоя. Устойчивость к пониженным температурам определяется зимостойкостью деревьев, является основным лимитирующим фактором выращивания специальных пород и сортов в некоторых условиях. Ранние осенние и поздние весенние морозы, сильные морозы и глубокие зимние оттепели часто вызывают поражение специальных тканей, органов и частей плодовых деревьев, а иногда и их гибель.
Разную зимостойкость имеют не только сорта одной породы, но и отдельные части одного растения: надземная часть дерева наиболее морозоустойчива, чем корневая система; ростовые почки наиболее устойчивы к пониженным температурам, чем цветковые. В свою очередь цветковые почки косточковых культур наиболее чувствительны к морозу, чем почки семечковых культур. Очень вредны для плодовых растений резкие перепады температур в зимнее время от очень низких до плюсовых температур. К тому же, не безопасны и резкие суточные колебания температуры в феврале и марте. Такие перепады температур могут вызывать растрескивание коры на стволе и скелетных ветвях.
Возможность выращивания некоторых пород и сортов в конкретных условиях обусловлена суммой температур (выше плюс пяти градусов) и условиями зимы, что должно строго учитываться при выборе культуры или сорта для посадки.
Вода входит в состав клеток абсолютно всех тканей растения. С ней переносятся все питательные элементы от корней к листьям, и наоборот. Вода поддерживает ткани растений в состоянии напряжения, при ее нехватке листья и молодые побеги начинают вянуть и усыхать и растение может вовсе погибнуть.
Для поддержания жизненных сил растений вода должна поступать в них бесперебойно. Недостаток или избыток влаги нарушает нормальную жизнедеятельность растений. Основным источником воды для них - запас почвенной влаги. При нехватке ее плодовые растения нужно поливать.
Избыток влаги в воздухе и почве усиливают поражаемость листьев и плодов паршой, «мучнистой росой», коккомикозом и иными грибковыми заболеваниями, могут вызвать отмирание корней и гибель всех растений.
Воздух так же необходим плодовым деревьям как источник кислорода для дыхания и углекислоты для фотосинтеза. Воздух, который существует в земле, способствует жизнедеятельности корневой системы и всего растения. Перед высадкой сада, чтобы улучшить аэрацию почвы, проводят ее глубокое рыхление, вносят органические удобрения, а в процессе роста посадок содержание почвы должно быть направлено на улучшение ее структуры.


Одеяла и подушки по выгодной цене в магазине Ля Мэзон http://lymezon.ru/magazin/product/postelnoe-belyo-famille-3d-evro-satin-4-nav-7.php